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百分百梅乐的浪漫——“超级托斯卡纳”马赛多

2018-11-9 13:02| 查看: 397| 评论: 0|编辑: 一袋酒仙

距离马赛多(Masseto)的第一个年份已经过了30年,这款100%梅乐依然在贝格瑞(Bolgheri)一枝独秀。Stephen Brook为我们细数这款别样的超级托斯卡纳……


马赛多小档案

葡萄园面积:7公顷

葡萄种植密度:4000株/公顷

第一个年份:1987

年均产量:30,000瓶

我们访问时,马赛多的葡萄园旁边刚刚挖出巨大的坑,几面正在建设的水泥墙,暗示着酒庄即将建成的新酿酒厂的外形。

裸露的地表露出了蓝灰色的粘土——正是山侧这种特别的土壤,造就了马赛多的典型性风格。

最近,为了进一步凸显这款百分百梅乐的个性,马赛多的拥有者——花思蝶酒庄(Frescobaldi)决定赋予它一套独立的酿造设备以及酒窖。

奥纳亚与马赛多

自诞生以来,马赛多一直是在邻近的奥纳亚(Ornellaia)酒庄的怀抱中成长起来的。

两者都诞生于20世纪80年代,是安东尼家族的成员Lodovico Antinori创造的杰作。奥纳亚是Lodovico在此地开启的第一桩项目,1985是第一个年份。

以往人们并不知道托斯卡纳的海岸还能出产高品质的葡萄酒,安东尼世家酒庄(Antinori)在托斯卡纳的海岸酿造桃红酒,而其他当地出产的葡萄酒,多是土地混种的副产物——农民们在种橄榄和果树的同时,“顺便”酿了些葡萄酒。

西施佳雅(Sassicaia)成了当地最大的“例外”:最早仅仅是一个私人庄园,因为庄主Mario Incisa della Rocchetta侯爵喜欢波尔多酒,便酿了些类似风格的酒款私用。

仅仅几年以后,安东尼世家就开始商业销售这款波尔多风格的酒款(庄主Piero Antinori是Mario的侄子)。1985年,西施佳雅声名远扬,鼓励了Piero富有冒险精神的弟弟Lodovico Antinori,他决定自立门户,在托斯卡纳海岸创造另一款波尔多风格的葡萄酒,于是奥纳亚应运而生(只不过和西施佳雅比起来,它的混酿成份有些许差异)。

横空出世

马赛多的诞生,恰恰因为它并不符合奥纳亚的酿造理念。俄罗斯及美国裔酿酒顾问André Tchelistcheff在贝格瑞(Bolgheri,也译宝格利)划出了一片七公顷的土地,认定这里粘土为主的土壤环境更适合栽种梅乐,而不适合赤霞珠和品丽珠。


马赛多葡萄园

一开始Lodovico对此有些不情不愿,因为梅乐在托斯卡纳并不是一个特别吃香的品种。当时贝格瑞产区的标杆就是西施佳雅,而它从没有混酿过梅乐。

除了奇安蒂经典产区的Castello di Ama酒庄外梅乐很少见,而那里的风土环境和托斯卡纳海岸大不相同。花思蝶酒庄虽然也有自己的梅乐Lamaione——产自蒙塔尔奇诺的Castelgiocondo酒庄——但是这款酒的诞生要等到1991年了。

尽管如此,1984年酒庄大体完成了梅乐葡萄的种植,地势更低的部分则直到1995年才种植完毕,近期还有新种的部分。这批梅乐葡萄藤来自一家意大利苗圃,没人知道它们最早是从哪里引种过来的。

很快,人们发现马赛多是一款高品质而且极富特色的葡萄酒。它价格高昂,但成功吸引了一些不差钱的意大利收藏家们。随着马赛多名声鹊起,它的买家圈子也越来越大。

某位美国酒评家给2001年份打出了满分,正式给马赛多打上了“收藏品葡萄酒”的标签。从那时开始,马赛多的价格一路窜升,变得比奥纳亚还高。

20世纪80年代晚期,Tchelistcheff不再担任Lodovico Antinori的酿酒顾问。1991年,大名鼎鼎的米歇尔·罗兰成为酒庄的顾问,担任该职位至今。波尔多右岸波美侯是罗兰的老家,他对梅乐了如指掌,和马赛多的酿酒师——来自匈牙利的Tibor Gál携手,为马赛多闯出了名望,令它成为了意大利最高品质梅乐的代名词。

波尔多血统

酿酒师Gál返回匈牙利之后,马赛多的酿酒师经过了几次更迭,其中包括现在在宝玛酒庄工作的Thomas Duroux。

2005年,曾在右岸圣爱美浓多米尼克酒庄(Chateau la Dominique)工作的Axel Heinz成为马赛多的酿酒师,直至今日。

Heinz的父亲是德国人,母亲是法国人,在波尔多拥有丰富的酿酒经验,是一位胸有邱壑的酿酒师——他深思熟虑又自信满满,并不紧张保守也绝不骄傲自满。员工们以及花思蝶家族都对他信赖有加——他们各个也都是葡萄酒的行家里手,却很乐意听从Heinz的主张,何况他接手酿造工作后13年,还未尝任何失误。

Heinz说道:“我加入酒庄的时候,马赛多已经拥有了自己的个性和名望,所以我只希望能够保持它的风格。”

葡萄园管理

马赛多的葡萄园管理方法与奥纳亚差不多,但是粘土土壤容易板结,耕作时有困难。Heinz说道:“根据气候的情况,我们会大幅调整犁地的时间。”


图片来源:Masseto.com

“很大程度上由于全球变暖的影响,我正在逐渐改变管理葡萄园的方式。但是全球气候变化的过程并不平均,夏天可能更炎热了,但我们还是有可能遇到非常晚熟的年份——比如2014年份,我们直到10月9日才采收完最后一波葡萄。”

另一个变化是,2008年酒庄引入了灌式培形(bush vine)的手法。“这种树形适合我们这里炎热、干燥的气候,但是现在我们只做了一小片葡萄藤,依然在衡量这种树形的应用性。”Heinz说道,“灌木式树冠主要好处,在于可以减少来自阳光的直接暴晒。我们想尽量保障葡萄均匀成熟,会对每片葡萄田进行仔细监控。从2012年开始,马赛多开始采用有机法耕作葡萄园。”

采收及酿造

尽管葡萄园面积不大,采收却可能延续三周之久——但是也不绝对,2011年份的采收只用了五天。

马赛多的发酵方式较为传统,但是2008年开始,小部分果实采用酒桶发酵。建造中的马赛多专用酿酒厂,就会特别准备一个房间用于酒桶发酵。


图片版权:Masseto

不过,Heinz并不认为酒桶发酵手法会带来质的改变:“酒桶发酵确实能令单宁更加柔和,萃取过程也更收敛,但风险在于酿酒师会因此延长萃取时间,到达一定程度后,单宁可能忽然又变得尖锐。我当然不希望马赛多的整体风格产生改变。”

陈年

第一代酿酒师Tibor Gal通常在50%新橡木桶中将马赛多陈酿18个月。如今,马赛多会进行两年的新橡木桶陈年,因为它已经拥有更充实的骨肉,能够支撑住饱满的新橡木风味。

Heinz原本希望尽量减少换桶的次数,因为这在波尔多右岸是常见的做法;但是很快,他发现马赛多需要常规性的换桶,才能顺利地在桶中陈年发展。

温暖气候下的梅乐

梅乐这个品种,特别是栽种在粘土中的梅乐有一个特点,就是很容易累积高糖度,随之而来的是高酒精度。

Heinz对这种风险了如指掌:“高糖度在我这里并不是大问题,不过我们确实曾经出品过酒精度接近16%的年份。我不想在葡萄没有达到完美成熟的时候过早采收,从而达到降低酒精度的目的。马赛多酒体丰腴,力量强劲,即使酒精度到达15%甚至15.5%也不会失去平衡。”

实际上,最近的几个年份特别是2011年份,马赛多的酒精度都相对较低,这可能与耕作方式的改变和年份的具体情况有关。Heinz解释道:“贝格瑞的气候能够令葡萄迅速积累单宁,所以需要等到葡萄充分成熟,单宁柔化再采收,才能避免粗砺的口感。幸运的是我们位于海岸地带,每到采收季的末尾,气温会变得比较清凉。即使如此,要在这里酿造一款酒精度在14%以下的梅乐依然不是一件易事,而马赛多通常具有较高的酒精度。”

土壤的秘密

灼灼夏日,超级成熟的梅乐葡萄,都有可能令酿出的酒款酸度低而架构扁平。但马赛多却一成不变地保持着良好的架构以及活泼的酸度。


“令我们吃惊的是,就算在2006、2012这样极为丰腴、成熟、浓稠的年份,由于马赛多的酸度足够高,收尾依然是清爽可口的。这种特质一定来自于土壤,因为通常在干旱、炎热的年份,酸度都会有所降低。”

20世纪80年代,酒庄决定赋予马赛多与奥纳亚完全不同的品牌名称和个性,现在看来,实在是个无比明智的决定。和赤霞珠唱主角的奥纳亚比起来,马赛多确实是一款完全不同的葡萄酒。那么它是否值得冲出大气层的价格呢?至少较为稀有的数量是高价的原因之一,过去30年持续的高品质也为它的收藏价值背书。

奥纳亚是一款风格更优雅的酒款,但是某些年份,马赛多也呈现出令人吃惊的细腻和优雅。年轻时代的马赛多往往较奥纳亚稍显单薄一些,它需要一定的瓶中陈年,才能令复杂的风味浮现出来。

马赛多的秘密,在于温暖气候出产的梅乐热情慷慨的个性,与欧式葡萄酒的细腻本质之间的完美结合,怎能令人不爱呢。

马赛多 – 时间表

1984 

在酿酒顾问André Tchelistcheff的指导下,梅乐葡萄园大部分完成种植

1987

马赛多的第一个年份

1989 

Tchelistcheff退休,不再担任酒庄顾问

1991 

米歇尔·罗兰成为酒庄顾问

1995 

马赛多海拔较低的葡萄园完成种植

2001 

The Wine Spectator杂志给2001年份马赛多打出100分满分

2005 

Axel Heinz加入成为酿酒师

2006 

马赛多开始通过波尔多中间商市场销售

2012

马赛多葡萄园完全采用有机法耕种

2016

马赛多开始建造专属酿酒厂

来源:英国葡萄酒杂志《Decanter》

作者:Stephen Brook

编译:Sylvia Wu / 吴嘉溦

想进一步了解马赛多百分百梅乐的魅力?


今年11月17日,在Decanter醇鉴上海美酒相遇之旅将带来一场超级托斯卡纳精萃-马赛多八大年份垂直品鉴

主讲人:

马赛多酒庄总经理及酿酒师 Axel Heinz

“超级托斯卡纳”马赛多是意大利最著名、最昂贵也最值得收藏的葡萄酒之一。作为一款100%梅乐酿造的葡萄酒,马赛多具有膜拜酒般的个性和价格,稀少的产量以及卓越的品质,被誉为“意大利的柏图斯”。马赛多酿酒师Axel Heinz将亲自主持本次大师班,为来宾带来一场极为难得的马塞多八大年份垂直品鉴。马赛多是花思蝶家族的旗下品牌,它曾是奥纳亚酒庄出品的酒款之一。从今年采收季起,马赛多将拥有自己的酿酒厂,并成为一个独立的酒庄。

品鉴酒款:

Masseto 2015

Masseto 2014      95分(Decanter杂志)

Masseto 2012

Masseto 2011      91分(Decanter杂志)

Masseto 2010      96分(Decanter杂志)

Masseto 2006      98分(Decanter杂志)

Masseto 2002

Masseto 1998

大师班门票已经开售,

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源/酒斛网

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